Skadans placering betyder mer än storleken
Skador i plåt som är skruvad – skärmar, dörrar, huv, stötfångare – är förhållandevis enkla att åtgärda och drar ner värdet måttligt. Skador som gått in i bärande balkar, golv, A-stolpar eller motorrummets struktur är betydligt allvarligare, eftersom riktning kräver specialutrustning och ofta blir dyrare än bilen är värd.
Utlösta krockkuddar är en tydlig värdesänkare. Byte av krockkuddar, bältesförsträckare och styrenhet är kostsamt även på en i övrigt lagbar bil.
Dolda skador påverkar kalkylen
Efter en frontalkrock är det vanligt att kylare, kondensor, strålkastare, sensorer och radarenheter för förarstöd är skadade. Moderna bilar har mycket elektronik i fronten, och kalibrering efter byte kostar pengar.
Vid sidokollisioner kan hjulupphängning, styrning och drivaxlar ha tagit skada även om plåten ser hyfsad ut.
Reparera eller sälja?
Ställ verkstadens offert mot vad en motsvarande oskadad bil kostar. Ligger reparationen nära eller över den siffran är bilen i praktiken totalskadad ekonomiskt, oavsett vad försäkringsbolaget kallar den.
Har du självrisk och bonusförlust att räkna med kan även en försäkringsreparation bli olönsam på en äldre bil.
- Reparationskostnad inklusive lackering och kalibrering
- Bilens marknadsvärde i oskadat skick
- Självrisk och påverkan på premien
- Ålder, miltal och skick i övrigt
Vad vi tittar på när vi värderar
Vi utgår från modell, årsmodell, miltal, var skadan sitter och vad som fortfarande fungerar. En krockad bil med hel drivlina har ofta ett bra delvärde – motor, växellåda, katalysator och inredning är i regel opåverkade av en frontskada i plåten.
Skicka gärna bilder från flera vinklar, inklusive motorrummet, så blir värderingen mer träffsäker.
Den här guiden är en del av vår översikt om sälja krockad bil.